کارگاه عکاسی مادون قرمز و فرابنفش با رامین کاکاوند

کارگاهی برای کسانی که همیشه به دنبال خلاقیت هستند.

آنچه در این کارگاه آموزشی رایگان به آن پرداخته می‌شود:

اصول عکاسی مادون قرمز (IR)

نورپردازی فرابنفش (UV)

نمادشناسی در عکاسی مادون قرمز

رونمایی از شماره 9 نشریه تخصصی آموزش عکاسی نور رویایی

زمان برگزاری: جمعه 5 آبان ماه از ساعت 15 الی 19

کارگاه یک روزه آموزشی رایگان اصول عکاسی مادون قرمز و نورپردازی فرابنفش و به همراه رونمایی از شماره 9 نشریه تخصصی آموزش عکاسی نور رویایی

عکاسی مادون قرمز علاوه بر زیبایی مسحور کننده اش ، تحیر، تعجب و تحسین هر بیننده ای را بر می انگیزد. به عقیده بسیاری، عکاسی مادون قرمز نوعی از هنر سورئال است که نه تنها متکی به مهارت های عکاسی نیست، بلکه به عناصر طبیعی و محیطی بی شماری است.
در این نوع عکاسی، نور مرئی به وسیله فیلتر مادون قرمز مسدود می‌شود و حسگر یا فیلم دوربین تنها با طیف مادون قرمز نوردهی می‌کند، در واقع برای عکاسی با نور مادون قرمز باید در دوربین به وسیله فیلتر تغییرات بوجود آورد. نور مادون قرمز با چشم قابل رویت نیست از این رو عکسی که با این تکنیک ثبت می شود با واقیعت بسیار متفاوت است.

متاسفانه عکاسی فرابنفش در میان عکاسان ایرانی مهجور واقع شده اما در کارهای اساتید و عکاسان حرفه ای بین المللی به وفور شاهد شاهکارهای عکاسی UV در نمونه آثارشان هستیم.

تابش فرابنفش یا Ultraviolet موجی است در گستره امواج الکترو مغناطیس با طول موجی کوتاه تر از نور مرئی، ولی بلند تر از اشعه ایکس. به عبارت دیگر انرژی آن کمتر از اشعه ایکس، ولی بیشتر از نور مرئی است.

به طور کلی اتم‌های هر چیزی که محتوی رنگ فلورسنت باشد، زیر نور UV برانگیخنه شده و می‌درخشند. همچنین ماژیک های‌لایت، سنگ یاقوت، گچ و رنگ اکریلیک فسفری، رنگ مو و برخی لوازم آرایش، در پرتو UV درخشندگی دارند. علاوه بر موارد گفته شده، آب تونیک و نوشیدنی‌های بدون الکل که محتوی Quinine هستند نیز در نور فرابنفش می‌درخشند. فوتون‌های UV توسط مولکول های Quinine جذب شده و الکترون‌های موجود در مولکول‌های آن تحت انرژی زیاد برانگیخته می‌شود. سپس شروع به از دست دادن انرژی می‌کنند. این تحلیل انرژی به صورت بصری نور را پس می‌دهد.؛ به طوری که هم زمان نور UV را جذب و به صورت نور مرئی بازتاب می‌دهند.

زمان برگزاری: جمعه 5 آبان ماه از ساعت 15 الی 19

محل برگزاری کارگاه: فرهنگسرای رسانه

آدرس: پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا

ثبت نام رایگان فقط از طریق وب سایت http://www.DreamLight.ir

 

بهترین دوربین‌ها برای عکاسی در نور کم

در حالی که اکثر دوربین‌های مدرن عکس‌های با کیفیت بالایی را می‌توانند بگیرند، ولی همه آن‌ها در شرایط سخت از عملکرد بالایی برخوردار نیستند. هر چه شرایط محیط برای عکاسی در نور کم چالش‌برانگیزتر شود به دوربین بهتری برای عکاسی نیاز خواهید داشت. عکاسی تماماً در رابطه با ثبت نور است و هر چه شرایط نوری ضعیف‌تر شود عملکرد و قابلیت دوربین بیشتر محک می‌خورد. در ادامه سعی شده تا دوربین‌های عکاسی‌ای که بهترین عملکرد و کمترین نویز را دارند معرفی شوند و مشخصات آن‌ها موردبررسی قرار گیرد.

عملکرد خوب دوربین در شرایط نوری تاریک برای آن دسته از عکاسانی مهم است که عکاسی نجومی می‌کنند، از کنسرت‌ها و تئاتر‌ها عکس می‌گیرند یا مناظر طبیعی و شهری را در شب عکاسی می‌کنند. البته برای هرکدام از این زمینه‌های عکاسی ابزارها و راه‌حل‌هایی وجود دارد. عکاسان ورزشی معمولاً حساسیت ایزوی دوربین را افزایش می‌دهند، عکاسان عروسی از نور‌های پیوسته و رو دوربینی استفاده می‌کنند و یا مثلاً عکاسان خیابانی از لنز‌های سریع و نور‌های مصنوعی خود شهر بهره می‌گیرند و در همه این موارد برای رسیدن به بهترین نتیجه باید از یک دوربین مناسب نیز برخوردار بود و با بالا رفتن ایزو یا کم شدن نور محیط نویز بالایی نداشته باشد و دقت رنگی مطلوبی داشته باشد. به علاوه بر خلاف تصور بالا رفتن رزولوشن سنسور نه تنها رابطه‌ای با عملکرد بهتر دوربین در شرایط کم‌نور ندارد بلکه ممکن است نویز بیشتری را در تصویر ایجاد کند.

دوربین‌هایی که بهترین عملکرد را در شرایط نوری ضعیف دارند، طبق بررسی‌های انجام شده و بر اساس تست‌های سایت DxOmark بر اساس زیر می‌باشند.

دوربین‌های فول‌فریم:

Nikon D5

Sony a7S II

Canon 5D Mark IV

دوربین‌های APS-C

Nikon D7500

Sony a6300

Canon 7D Mark II

مواردی که باید در مورد عکاسی در نور کم در نظر بگیریم:

سایز سنسور: سایز حسگر دوربین تقریباً در همه زمینه‌های عکاسی مورد بحث قرار می‌گیرد ولی زمانی که از ثبت عکس در شرایط کم‌نور صحبت می‌شود از اهمیت بیشتر برخوردار می‌شود. هر چه ابعاد سنسور بزرگ‌تر باشد طبیعتاً سطح بیشتری برای جذب نور خواهد داشت عکس با روشنایی مطلوب‌تری ثبت می‌شود؛ بنابراین دوربین‌های مدیوم‌فرمت از این نظر بهترین عملکرد را دارند و بعد از آن دوربین‌های فول‌فریم قرار دارند. دوربین‌هایی یا سنسور APS-C و MFT را نیز می‌توان در رتبه‌های بعدی قرار داد.

البته دوربین‌های فول‌فریم نسبت معایبی نیز دارند. آن‌ها معمولاً قیمت بالایی دارند، وزن آن‌ها بالاست و از ابعاد کامپکتی نیز برخوردار نیستند؛ بنابراین برای عکاسانی که از نمی‌خواهند هزینه زیادی را برای دوربین صرف کنند یا به یک دوربین سبک و خوش‌دست برای عکاسی نیاز دارند، دوربین‌های APS-C گزینه‌های بهتری هستند.

ایزو: میزان حساسیت ایزو حساسیت سنسور را نسبت به نور را مشخص می‌کند. سنسور هر دوربینی یک ایزوی مشخص و طبیعی دارد که با تقویت یا تضعیف ولتاژ خروجی می‌توان میزان آن را تغییر داد. هر چه ایزو بالاتر رود تقویت الکترونیکی سیگنال‌ها بیشتر می‌شود و به طبع آن نویز‌ها نیز تقویت شده و نمود بیشتر در تصویر خواهند داشت. ولی دوربین‌هایی هستند که در ایزو‌های بالا عملکرد بهتری نسبت به دیگر دوربین‌ها دارند و نویز را بهتر کنترل می‌کنند؛ به عبارت دیگر این که دوربین‌ها قادرند تا چه قدر افزایش ایزو داشته باشند مهم نیست. مهم اینجاست که عملکرد دوربین و نویز تصویر در ایزو‌های بالا به چه صورت است.

تصویری از عکس ثبت شده با نویز بالا

بهترین دوربین‌های فول‌فریم برای عکاسی در نور کم :

دوربین‌های فول‌فریم بهترین گزینه در بین دوربین‌های متداول برای عکاسی در نور کم هستند. هر چند سه دوربین که به آن‌ها اشاره می‌شود، قیمت بالایی دارند ولی تصویری که در محیط‌های تاریک ارائه می‌دهند نسبت به دوربین‌هایی که سنسور کوچک‌تری دارند، جزئیات و کیفیت بسیار بالاتری دارد.

Nikon D5:

 

هر چند که این دوربین قیمت بسیار بالایی دارد ولی در کنار Nikon D850 بهترین عملکرد را در شرایط نوری ضعیف دارد. این دوربین قادر است تصویری با نویز پایین و وضوحی بالا را در محیط‌های کم‌نور ثبت کند. البته لنزی که با آن عکاسی می‌شود نیز باید مینیمم دیافراگم مناسبی مثل F1.4 یا F1.2 داشته باشد تا بتوان نتیجه بهتری گرفت. D5 سنسوری ۲۰ مگاپیکسلی دارد و می‌توان حساسیت ایزوی آن را تا ۳،۲۸۰،۰۰۰ افزایش داد و با سرعت ۱۴ فریم بر ثانیه عکاسی کرد.

 

 

 

Sony a7S II:

عکس گرفته شده با Sony a7SII و . ISO 2000, 1/100 توسط R Otaviano

 

سونی این دوربین را بر اساس عملکرد بالا در محیط‌های کم‌نور طراحی کرده است. این دوربین در بین دوربین‌های فول‌فریم از بزرگ‌ترین اندازه پیکسل برخوردار است و به لطف همین ویژگی در شرایط نوری ضعیف نویز تصویر بسیار پایین خواهد بود و عکس با وضوحی بالا به ثبت می‌رسد. A7S II همچنان از یک سنسور ۱۲ مگاپیکسل فول‌فریم Exmor CMOS در کنار پردازشگر تصویر BIONZ X جهت ارائه‌ی محدوده‌ی ایزوی استاندارد 100 تا 102400، بهره می‌برد. این حساسیت قابل‌گسترش به ISO 50-409600 است. از دیگر ویژگی‌های‌ که این دوربین را نسب به رقبای خود متمایز می‌کند سرعت و عملکرد بسیار بالای فوکوس خودکار حتی در محیط‌های نزدیک به تاریکی است.

 

Canon 5D Mark IV

عکس گرفته شده توسط Paulo Valdivieso با دوربین 5D Mark iv ، لنز 24-105 F4L IS و حساسیت ایزوی ۶۴۰ و سرعت شاتر ۱.۸ ثنیه و دیافراگم F4

این دوربین در حال حاضر پرچم‌دار محصولات کانن به حساب می‌آید. هر چند که این دوربین در مقایسه با بعضی دوربین‌های هم‌رده از حساسیت ایزو‌های بالاتری برخوردار نیست ولی در این است ما قرار گرفته چون تقریباً در هر شرایطی از عملکرد فوق‌العاده‌ای برخوردار است حتی دز شرایطی که نور محیط بسیار کم باشد. 5D Mark IV به یک حسگر فول‌فریم از نوع CMOS مجهز شده است که تفکیک‌پذیری ۳۰.۴ مگاپیکسل را ارائه می‌دهد. علاوه بر این٬ پردازشگر تصویری DIGIC 6+ در قلب این دوربین جای گرفته تا تمام پردازش‌های مورد نیاز در دوربین با سرعت و دقت بالایی صورت پذیرد. Canon 5D Mark IV از دامنه حساسیت ایزوی ۱۰۰-۳۲۰۰۰ بهره می‌برد که البته امکان افزایش آن تا ۵۰-۱۰۲۴۰۰ نیز فراهم است. به این ترتیب توسط این دوربین می‌توان در محیط‌های کم‌نور٬ عکس‌هایی با روشنایی و شارپنس بالا و حداقل نویز را به ثبت رساند.

بهترین دوربین‌های با سنسور APS-C برای عکاسی در نور کم :

 

Nikon D7500:

عکس گرفته شده توسط David Eastwell با دوربین Nikon D7500

 

این دوربین با سنسور ۲۰.۹ مگاپیکسلی و قابلیت افزایش ایزو تا ۱۶۴۰۰۰۰ یکی از بهترین دوربین‌ها برای عکاسی در نور‌ کم به حساب می‌آید. D7500 از ۵۱ نقطه فوکوس برخوردار است و در دقت بالایی در فوکوس خودکار حتی در شرایط کم‌نور دارد. این دوربین نسبت به دوربین‌های فول‌فریم از ابعاد و وزن کم‌تری برخوردار است.

 

 

 

Sony a6300

عکاس: Zengame دوربین: Sony a6300 لنز ۳۵ میلیمتر FE F1.4

این دوربین کراپ سنسور بدون‌آینه مقایسه دوربین‌هایی در بازه قسمتی یکسان، کیفیت بالایی را در محیط‌های کم‌نور ارائه می‌دهد. Sony a6300 از سنسوری با رزولوشن ۲۴.۳ مگاپیکسل برخوردار است و ایزوی آن را می‌توان تا ۵۱،۲۰۰ افزایش داد. تا ایزو ۲۵،۶۰۰ این دوربین نسبت سیگنال به نویز بسیار بالایی دارد و تصاویر با وضوح و جزئیات بالای ثبت می‌شوند. به علاوه که این دوربین به ۴۲۵ نقطه فوکوس مجهز است و حتی در محیط‌های نسبتاً تاریک نیز با سرعت بالایی بر روی سوژه فوکوس می‌کند.

 

 

Canon 7D Mark II

عکاس: Micadew دوربین Canon 7D Mark II لنز:70- f/2.8L lens ایزو ۲۰۰

7D Mark II یکی از بهترین دوربین‌های کراپ‌سنسور برای عکاسی در نور کم به حساب می‌آید. این دوربین برای عکاسی ورزشی و عکاسی طبیعت به انتخاب عالی به حساب می‌آید و یکی از قوی‌ترین دوربین‌ها در فوکوس خودکار به حساب می‌آید. سنسور این دوربین رزولوشنی معادل ۲۰.۹ مگاپیکسل دارد و حساسیت ایزوی آن را می‌توان تا ۱۶۰۰۰ افزایش داد.

متغیر‌های زیادی هستند که رسیدن به یک نتیجه خوب در عکاسی از محیط‌ها و صحنه‌های کم‌نور ممکن می‌کنند. علاوه بر داشتن یک دوربین مناسب باید از لنز‌های سریع، سه‌پایه و شاید فلاش نیز استفاده کرد تا بتوان عکسی واضح و شارپ خلق کرد.

 

 

کانن G1 X Mark III اولین کامپکت دارای سنسور بزرگ APS-C معرفی شد!

با معرفی کانن G1 X Mark III باید ذهنیت خود در مورد کوچک بودن سنسور دوربین‌های کامپکت و بدون قابلیت تعویض لنز را عوض کنیم! پیش‌ازاین چنین دوربین‌هایی را به‌عنوان دوربین‌هایی ساده با حس‌گر کوچک که هرگز قادر نیستند عکسی با مشخصات تصاویر ثبت‌شده با یک DSLR ثبت کنند، می‌شناختیم!

اما اکنون کانن دوربین کامپکتی را معرفی کرده که دارای سنسوری  بزرگ با ابعاد APS-C است. این سنسور در کنار لنزی با فاصله کانونی معادل 72-24 (طبق معیار فول فریم) و f/2.8-5.6 قادر خواهد بود عکس‌هایی مشابه آنچه که می‌توان با یک DSLR و یک لنز کیت آن ثبت کرد را به ثبت برساند.

در کانن  G1 X Mark III بزرگ‌ترین ایراد G1 X Mark II یعنی مگاپیکسل پایین رفع شده است. سنسور این دوربین دارای مگاپیکسل مؤثر ۲۴ است که قابل‌قبول و مناسب به نظر می‌رسد. این دوربین مجهز به منظره‌یاب الکترونیک و همچنین قابلیت برقراری ارتباط از طریق Wi-Fi و NFC است. این دوربین از لحاظ ظاهری شباهت بسیار زیادی با یکی دیگر از دوربین‌های سری G کانن یعنی G5X دارد اما ابعاد آن کمی بزرگتر و وزن آن کمی بیشتر از G5X می‌باشد.

کانن  G1 X Mark IIIاز پردازنده قدرتمند DIGIC 7 بهره می‌برد. تنها نکته ناامیدکننده در مورد کانن G1 X Mark III قیمت ۱۲۹۹ دلاری آن است. این قیمت از قیمت بدنه دوربین قدرتمند کانن 80D هم گران‌تر است! آیا امکان قرار دادن یک دوربین ۴۰۰ گرمی با سنسور APS-C در جیب، ارزش چنین هزینه‌ای را دارد؟

باید منتظر ماند و دید آیا کانن  G1 X Mark IIIبه دوربینی موفق مثل G1X تبدیل خواهد شد، یا همچون کانن G1 X Mark II که سنسوری بزرگ و قیمتی بالا داشت با استقبال چندانی مواجه نخواهد شد.

کانن G1 X و کانن G1 X Mark II که نسخه های پیشین کانن G1 X Mark III محسوب می‌شوند

در ادامه جزئیات فنی کانن  G1 X Mark III را مشاهده می‌کنید:

  • سنسور APS-C CMOS  دارای رزولوشن 24.3 مگاپیکسل
  • لنز 72 – 24 (معیار فول فریم) و f/2.8-5.6 با امکان 3 برابر زوم
  • ISO 100-25,699
  • Dual Pixel CMOS AF
  • OLED EVF
  • Touch Drag AF
  • صفحه نمایش لمسی 3 اینچی
  • قابلیت عکسبرداری 9 فریم در ثانیه با فوکوس ثابت و 7 فریم با فوکوس متغیر
  • WiFi/NFC/Bluetooth connectivity
  • Panoramic Shot Mode
  • Full HD 1080/60p video with 5-axis film IS
  • Time-lapse film mode
  • Dust- and Water-Resistant construction

قواعد کلاسیک نورپردازی پرتره با نور‌های استودیویی

تمام هنر یک عکاس چهره حرفه‌ای، مهارت در بازی با نور است. با تجربه و دانش کافی از آناتومی صورت و شناخت نور، هر کسی می‌تواند بهترین پرتره‌ها را خلق کند. در عکاسی پرتره کلاسیک معمولاً چند روش مختلف مطرح می‌شود که با رعایت این قواعد می‌توان پرتره‌های استودیویی جذاب و خیره‌کننده‌ای را خلق کرد. در این تکنیک‌های کلاسیک معمولاً نسبت‌های نور‌های مختلف، محل قرارگیری نورها یا همان دیاگرام نوری، زاویه قرارگیری صورت در برابر دوربین و زاویه دید، طبق اصولی ثابت و قراردادی تعریف می‌شود. قبل از این در پیکسل در مورد نورپردازی پرتره به طور کلی صحبت به میان آمده بود. در ادامه سعی شده است تا بررسی برخی از تکنیک‌های نورپردازی پرتره با نورهای استودیویی و بررسی تفاوت آن‌ها، بتوان تا حدودی بر عکاسی استودیویی چهره مسلط شد. 

از زمان اختراع دوربین عکاسی تا به امروز، ثبت چهره انسان یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه عکاسی است. انسان همیشه دوست دارد تا به نوعی خود را جاودانه کند و عکس هرچند به صورت مجازی ولی وسیله‌ای کاملاً مناسب برای رسیدن به این نیاز بود؛ بنابراین انسان‌ها همیشه سعی دارند تا در زیباترین فرم ممکن چهره خود را در تصویر جاودانه کنند. قواعد و روش‌های بسیاری در عکاسی چهره تاکنون مطرح شده ولی هیچ‌کدام قانون‌های ثابتی نیستند و باید با کسب تجربه و مهارت به سبک شخصی خود در نورپردازی پرتره رسید. با این حال تکنینک‌های مرسوم و متداولی در نورپردازی این ژانر عکاسی وجود دارد که جواب خود را پس داده‌اند و با رعایت آن‌ها می‌توان پرتره‌های اصولی و خارق‌العاده‌ای را خلق کرد.

نورپردازی Split:

در این روش همان‌گونه که از نامش پیداست، صورت به دو قسمت مساوی سایه و روشن تقسیم می‌شود. در پرکنتراست ترین حالت یک سمت چهره کاملاً تاریک و نیمه دیگر روشن است. این نورپردازی معمولاً برای ثبت پرتره‌های دراماتیک به کار می‌رود و بر روی صورت آقایان نتیجه بهتری می‌دهد. منبع نور یا فلاش در نورپردازی Split هم‌سطح صورت و در زاویه ۹۰ درجه در کنار او قرار می‌گیرد. برای روشن‌تر کردن قسمت سایه صورت می‌توان در طرف دیگر سوژه یک رفلکتور قرار داد. به این دلیل که تنها از یک منبع نور در این تکنیک استفاده می‌شود، نورسنجی بسیار ساده است و برای این کار تنها کافی‌ست نورسنج را از صورت سوژه، به سمت فلاش گرفته و فلاش را تخلیه می‌کنیم تا نور فلاش خوانده شود. بهترین عدد دیافراگم در عکاسی کلاسیک پرتره بین ۵.۶ تا ۸ است، بنابراین قدرت فلاش بهتر است که بر روی این اعداد تنظیم شود. برای رسیدن به نتیجه بهتر، نورپردازی پرتره به گونه‌ای باید انجام شود تا چشمی که در سایه قرار گرفته است، کمی روشن شود و بازتاب فلاش، یا همان کچ‌لایت در آن دیده شود. برای رسیدن به این وضعیت باید کمی صورت را به سمت نور چرخاند.

نور‌پردازی Split با نور سافت بدون Fill light
نور‌پردازی Split با نور تند و کاسه استاندار بدون Fill light
نور‌پردازی Split با نور نرم و نور‌های کمکی جهت روشن‌تر کردن سایه‌ها

نورپردازی Loop

در این روش از نورپردازی، سایه بینی، بر روی گونه می‌افتد. برای رسیدن به چنین تصویری، منبع نور کمی بالاتر از سطح سر مدل و بسته به چهره فرد، در زاویه بین ۳۰ تا ۴۵ درجه قرار می‌گیرد. اگر به عکس‌‌هایی که با این روش نورپردازی شده‌اند نگاه کنید، سایه‌ای کوچک از بینی که در سمت مخالف نور قرار گرفته، کاملاً مشهود است. ولی باید توجه داشت که سایه بینی با سایه گونه، تداخل نداشته باشد. در ضمن ارتفاع نور را نباید خیلی بالا برد، چرا که کچ‌لایت چشم‌ها از دست می‌رود و سایه بینی ممکن است عجیب به نظر برسد. برای پر کردن سایه‌ها نیز می‌توان یک فلاش دیگر به همراه سافت باکس را با یک استاپ روشنایی کمتر دقیقاً در مقابل صورت مدل قرار داد یا در طرف مقابل فلاش از یک رفلکتور استفاده کرد.

نورپردازی رامبرانتی:

این شیوه نورپردازی، برگرفته از روشی بود که رامبرانت، نقاش هلندی قرن شانزدهم در نقاشی‌هایش به کار می‌گرفت. نورپردازی رامبرنتی با مثلثی که بر روی گونه مدل شکل می‌گیرد، شناخته می‌شود. برخلاف نورپردازی در روش loop سایه بینی و گونه‌‌ با یک دیگر تداخل دارند و در زیر چشم یک مثلث روشن شکل می‌گیرد. در نورپردازی رامبرانتی باید توجه داشت که نور به چشمی که در سایه قرار گرفته است نیز بتابد. جهت رسیدن به نور رامبرانتی، سوژه نسبت به منبع نور باید در جهت مخالف کمی بچرخد و نور در سطح بالا‌تری نسبت به سر مدل قرار گیرد تا سایه بینی بزرگ‌تر شده و در سایه گونه محو شود. صورت هر فردی مناسب برای نورپردازی رمبرانتی مناسب نیست. برای چهره کسانی که گونه‌های برجسته‌ای دارند، راحت‌تر می‌توان به این نورپردازی رسید. حالت چهره و تناسب اعضای صورت نقش بسیار مهمی در انتخاب شیوه نورپردازی ایفا می‌کند. اگر فردی پیشانی بلندی دارد، توصیه نمی‌شود که نور در ارتفاع بالایی نسبت به سر قرار گیرد و یا اگر بینی مدلی بزرگ است خیلی نباید نور را به کناره‌ها برد تا سایه بینی بزرگ نشود و یک نور نرم و بخش بر روی صورت تاباند.

 

نورپردازی پروانه‌ای:

نور‌پردازی پروانه‌ای، به علت اینکه یک سایه کوچک و پروانه‌های شکل، در زیر بینی شکل می‌گیرد به این اسم نام‌گذاری شده است. در این شیوه نور روبه‌روی چهره و در ارتفاعی نسبتاً بالا نسبت به سوژه قرار می‌گیرد. باید توجه داست که فلاش یا منبع نور خیلی نباید بالا باشد چرا که سایه بینی، لب را قطع می‌کند و تصویر جذابی از مدل به ثبت نمی‌رسد. دوربین در این روش روبه‌روی چهره و زیر منبع نور قرار می‌گیرد و برای پر کردن سایه‌ها می‌توان یک رفلکتور را به دست مدل داد و از او خواست که آن را به گونه‌ای که در کادر قرار نگیرد و در زاویه مناسب ثابت نگاه دارد. در صورت‌های استخوانی و کشیده نورپردازی پروانه می‌تواند فوق‌العاده باشد ولی صورت‌های گرد در نورپردازی loop بسیار جذاب‌تر به نظر می‌رسند. به علاوه از این شیوه نور‌پردازی معمولاً در عکاسی مد و فشن نیز استفاده می‌شود.

نورپردازی متقارن:

در نورپردازی پرتره متقارن با Clamshell معمولاً دو منبع نور به کار گرفته می‌شود. نور‌ها با زاویه مساوی و فاصله یکسان در دو طرف سوژه قرار می‌گیرند تا دو طرف چهره به گونه‌ای یکنواخت روشن شود. باید توجه داشت که نور تابیده شده بر روی صورت باید خیلی نرم و پخش باشد تا سایه‌ها بسیار محو باشند. چرا که در این روش دو منبع نور مورد استفاده قرار گرفته‌اند، دو سایه تشکیل خواهد شد و نورپردازی پرتره را بسیار مشکل می‌کند، بنابراین بهتر است تا در حد امکان نور را پخش و یکنواخت بر روی چهره تاباند تا سایه‌ای بر روی گونه‌ها تشکیل نشود.

بک‌لایت و هدلایت:

در تمامی روش‌های فوق می‌توان بک لایت و هد لایت را نیز در نورپردازی پرتره به کار برد. نور هدلایت توسط یک شاخه نور که بالا سر سوژه و کمی پشت سر آن قرار می‌گیرد، تشکیل می‌شود تا مو‌ها و شانه‌های مدل روشن شود. شدت نور هدلایت با توجه به اینکه رنگ موی مدل چیست، بهتر است بین ۱.۵ تا ۲ برابر نور اصلی باشد. بک لایت نیز باید همین شدت نور را داشته باشد با این تفاوت که در پشت سوژه قرار می‌گیرد و لبه‌های صورت و بدن مدل درخشان‌تر به نظر می‌رسد و از پس زمینه جدا می‌شود.

Broad light و Short light

در نورپردازی پرتره، موقعیت و زاویه ‌قرارگیری سر نسبت به دوربین و منبع نور بسیار مهم است. برای گرفتن پرتره‌های های‌کی که نواحی روشن بسیار بیشتر از سایه‌ها است می‌توان نیمه‌ای از صورت را که نور اصلی به آن تابیده را کمی به سمت دوربین چرخاند. این وضعیت را Broad light یا نورِ پهن نام‌گذاری کرده‌اند. نور‌پردازی Broad باعث می‌شود که صورت پهن‌تر از آنچه که هست به نظر برسد، بنابراین برای صورت‌های لاغر و کشیده می‌تواند بسیار مؤثر و کار آمد باشد.

در مقابل Broad light، نور‌پردازی Short light قرار دارد که نیمه تاریک‌تر صورت به سمت کمی دوربین می‌چرخد تا صورت کمی باریک‌تر از به نظر برسد. برای نور‌پردازی صورت‌های گرد می‌توان از این روش استفاده کرد. لازم به ذکر است که این دو تکنیک را می‌توان در تمام شیوه‌های نورپردازی به کار برد به شرطی که منبع نور از اصلی از کناره‌ها به مدل تابیده شود.

برای مسلط شدن به نور‌پردازی پرتره مهم‌ترین فاکتور تمرین هر‌چه بیشتر و کسب تجربه است. هر کسی می‌تواند با ترکیب تکنیک‌های فوق و کمی خلاقیت و تمرین به یک استاد نورپردازی پرتره تبدیل شود. اگر فلاش‌های استودیویی در اختیار ندارید، می‌توانید با یک یا دو فلاش‌ رو دوربینی و رفلکتور شروع کنید یا حتی اگر قصد ندارید با اسپیت‌لایت نورپردازی کنید، می‌توانید از نور روز که بهترین کیفیت‌ را دارد شروع کنید.

پیکسل به پیکسل با لایت روم (۲)

در مدیوم سینمایی اغلب با تصاویری در فضای رنگی خاص و جذاب رو‌به‌رو هستیم. در این افکت به تنالیته‌های تیره‌تر فضای رنگی سرد و آبی افزوده می‌شود در حالی که درجات روشن تصویر تا حدودی نزدیک نارنجی گرم‌ دیده می‌شوند. افکت سینمایی را می‌توان بر روی خیلی از عکس‌ها نیز اضافه کرد و نتیجه خوبی گرفت. در ادامه قصد به چگونه رسیدن به چنین افکتی در نرم‌افزار لایت‌روم می‌پردازیم.

عکس زیر تصویری است که قرار است بر روی آن تغییرات و اصلاحات لازم انجام شود

و این عکسی است که در آخر قرار است به آن برسیم.

در قدم اول باید عکس موردنظر خود را به نرم‌افزار وارد کرده و بالا سمت راست پنجره لایت‌روم بر روی rise کلیک کنید. برای شروع باید Contrast، highlights، shadows، whites و blacks را به ترتیب بر روی -۱۵، -۴۰، +۳۰، +۱۲ و +۳۰ قرار دهید.

حالا باید clarity، vibrance و superfluity را تغییر داد. آن‌‌ها را بهتر است به ترتیب حدوداً بر روی +۶۰، -۵ و -۲۰ قرار دهیم.

در قسمت Tone Curve بر روی نشانگر روبه‌روی linear کلیک کرده و Medium contrst را انتخاب کنید.

در آخر باید کمی حواشی تصویر را تاریک کرد. برای این کار در قسمت Pos-crop Vignetting مقدار Amount را بر روی -۱۵ باید تنظیم کرد.

در آخر نتیجه کار عکسی با افکت سینمایی خواهیم داشت که رنگ‌های آن کم رمق شده با های‌لایت‌های تشدید شده خواهیم داشت.

پیکسل به پیکسل با لایت روم (۳)

خیلی از عکس‌های پرتره را با افکت‌هایی نرم و رنگ‌هایی با غلظت پایین اصلاح می‌کنند ولی در خیلی از عکس‌ها نیاز به افکت‌های قوی و دراماتیکی را به تصویر اضافه کرد تا تأثیرگذاری عکس دوچندان شود. این افکت بر روی بعضی از تصاویر پرتره خیلی خوب جواب می‌دهد و در لایت روم می‌توان به راحتی آن را به عکس اضافه کرد. در ادامه به چگونه اضافه کردن این نوع افکت پرتره در لایت‌ روم می‌پردازیم.

این پرتره‌ تصویر اولیه‌ای است که به عنوان نمونه در لایت روم می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم.

و این عکسی است که قرار است در آخر به آن برسیم

اولین قدم برای ایجاد چنین افکتی در عکس تنظیم پارامتر‌های simple است. برای این کار به قسمت Develop در منو بالا، سمت راست کلیک کرده و در قسمت Basic پارامتر‌های مختلف را طبق اعداد زیر تنظیم می‌کنیم:

Exposure: +0.36

Contrast: +50

Highlights: -60

Shadows: +40

Whites: -50

Blacks: -40

البته می‌توان بر اساس عکس و یا غلظت افکتی که می‌خواهید به آن برسید، پارامتر‌های بالا را کمی تغییر بدهید.

بعد از انجام این کار و با تغیر سایه‌ها و های لایت‌ها، داینامیک رنج تصویر افزایش می‌یابد و کنتراست بیشتری به عکس داده می‌شود. با تغییرات بالا تصویری مطابق زیر خواهیم داشت:

همان طور که در عکس معلوم است، غلظت رنگ یا Saturation بالا رفته و پوست قرمز دیده می‌شود. برای حل این مشکل در همان قسمت Basic باید Clarity، vibrance و Saturation را به ترتیب بر روی +۹۰، +۲۰ و -۶۰ قرار می‌دهیم.

با این تغییرات تصویر به شکل زیر خواهد شد:

تغییر زیاد Clarity باعث افزایش کنتراست در تن‌های میانی خواهد شد و شارپنس یا وضوح تصویر را افزایش می‌دهد.

در همان قسمت Develop با پایین آمدن به قسمت Sharpening می‌رسیم. در این قسمت بر اساس زیر پارامتر‌های مختلف را تنظیم می‌کنیم:

Amount: 90

Radius: 2.0

Detail: 60

Masking: 0

و در قسمت بعدی یعنی Noise Reduction طبق زیر عمل می‌کنیم:

Luminance: 30

Detail: 50

Contrast: 25

Color: 30

Detail: 30

Smoothness: 15

 

در قدم آخر اضافه کردن کمی تیرگی به گوشه‌های عکس است. برای این کار به قسمت Post-Crop Vinetting رفته و گزینه Amount را بر روی -۲۰ قرار دهید.

و این عکس نهایی خواهد شد که افکت پرتره در لایت‌ روم به آن اضافه شده است …

 

 

نمونه عکس‌های گوشی هوشمند  Google Pixel 2 را با رزولوشن اصلی ببینید!

گوگل اخیراً نسخه اصلی نمونه عکس‌های  گوشی هوشمند  Google Pixel 2که هیچ ویرایشی روی آن‌ها انجام نگرفته و پیش‌ازاین نیز در کنفرانس گوگل و فیلم‌های تبلیغاتی Google Pixel 2 دیده بودیم را منتشر کرد.

نمونه عکس‌های منتشرشده دارای رنگ و لعاب بسیار خوب و همچنین بوکه بسیار خوب، باوجود استفاده از یک حس‌گر (به‌جای دو حسگر) در Google Pixel 2 است. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت این عکس‌ها همچنان مثل  عکس‌های گرفته شده باهر گوشی هوشمند دیگری، بیشتر در ابعاد کوچک و برای اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی “بسیار خوب” هستند و با دقت در جزئیات عکس‌ها در ابعاد اصلی که ۱۲ مگاپیکسل است، متوجه می‌شویم همچنان کیفیت دوربین گوشی هوشمندی که بالاترین امتیازات را کسب کرده هم مشابه بسیاری از دوربین‌های دیجیتال هم‌قیمت و حتی ارزان‌تر نیست.  ضمن اینکه برخی از عکس‌های منتشرشده نیز به‌طور واضع دارای نورپردازی حرفه‌ای هستند که در حالت عادی و عکاسی با فلاش ضعیف یک گوشی هوشمند، دستیابی به آن ممکن نیست.

برش 100% از نمونه عکس Google Pixel 2
برش 100% از نمونه عکس Google Pixel 2 که نشان می‌دهد جزئیات آن مثل هر گوشی هوشمند دیگری، در حد عکس یک دوربین عکاسی واقعی نیست

وقتی وارد جزئیات برخی از این عکس‌ها می‌شویم، به تفاوت عکس گرفته‌شده با سنسور کوچک یک گوشی هوشمند با عکس گرفته شده با دوربین واقعی می‌شویم. برای مثال عکس زیر که توسط یک دوربین کامپکت دارای امتیاز ۶۷ در رده دوربین‌های کامپکت DxOMark و تقریباً هم‌قیمت گوشی هوشمند  Google Pixel 2  گرفته شده، به‌وضوح دارای جزئیات بیشتری است که رسیدن به آن برای Google Pixel 2، آیفون یا هر گوشی هوشمند دیگری میسر نیست.

نمونه عکس یک دوربین هم‌قیمت Google Pixel 2 که جزئیاتی بسیار بیشتر از عکس‌های Google Pixel 2 و یا هر گوشی هوشمند دیگری در آن مشاهده می‌شود

درنهایت باید گفت عکس‌های گرفته با Google Pixel 2 برای یک گوشی هوشمند حقیقتاً بسیار خوب هستند، و دادن لقب “بهترین دوربین گوشی هوشمند” به دوربین این گوشی هوشمند دور از حقیقت نیست اما همچنان بهترین دوربین گوشی هوشمند هم با یک دوربین عکاسی واقعی فاصله معناداری دارد.

در ادامه می‌توانید دیگر عکس‌های گرفته شده با گوگل پیکسل را ببینید و با کلیک روی آن‌ها, عکس‌ها را در ابعاد بزرگ مشاهده کنید:

(نمایش عکس‌ها بدلیل حجم نسبتاً بالا، کمی دیر صورت خواهد گرفت)




























a,
.justified-gallery > div {
position: absolute;
display: inline-block;
opacity: 0;
overflow:hidden;
filter: alpha(opacity=0);
/* IE8 or Earlier */
}
.justified-gallery > a > img,
.justified-gallery > div > img {
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
padding: 0;
}
.justified-gallery > a > .caption,
.justified-gallery > div > .caption {
display: none;
position: absolute;
bottom: 0;
padding: 5px;
left: 0;
right: 0;
margin: 0;
color:
font-size: 13px;
font-weight: 300;
font-family: sans-serif;
//margin-left: px;
background:rgba(255,28,28,0.9) !important;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space:nowrap;
}
.justified-gallery > a > .caption.caption-visible,
.justified-gallery > div > .caption.caption-visible {
display: initial;
filter: “alpha(opacity=70)”;
/* IE8 or Earlier */
-webkit-animation: justified-gallery-show-caption-animation 500ms 0 ease;
-moz-animation: justified-gallery-show-caption-animation 500ms 0 ease;
-ms-animation: justified-gallery-show-caption-animation 500ms 0 ease;
}
.justified-gallery > .entry-visible {
opacity: 1.0;
filter: alpha(opacity=100);
/* IE8 or Earlier */
-webkit-animation: justified-gallery-show-entry-animation 300ms 0 ease;
-moz-animation: justified-gallery-show-entry-animation 300ms 0 ease;
-ms-animation: justified-gallery-show-entry-animation 300ms 0 ease;
}
.justified-gallery > .spinner {
position: absolute;
bottom: 0;
margin-left: -24px;
padding: 10px 0 10px 0;
left: 50%;
opacity: initial;
filter: initial;
overflow: initial;
}
.justified-gallery > .spinner > camber {
display: inline-block;
opacity: 0;
filter: alpha(opacity=0);
/* IE8 or Earlier */
width: 8px;
height: 8px;
margin: 0 4px 0 4px;
background-color:
border-top-left-radius: 6px;
border-top-right-radius: 6px;
border-bottom-right-radius: 6px;
border-bottom-left-radius: 6px;
}
.play-icon {
position:absolute;
top:0;
left:0;
width:100%;
height:100%;
}
.load_more2 {
margin: 10px 0;
position:relative;
text-align:center;
width:100%;
}
.load_more_button2 {
border-radius: 10px;
display:inline-block;
padding:5px 15px;
font-size:14px !important;;
color:#FF1C1C !important;;
background:#26A6FC !important;
cursor:pointer;
}
.load_more_button2:hover{
color:#FF4242 !important;
background:#0FEFFF !important;
}
.loading2 {
display:none;
}
.paginate2{
font-size:18px !important;
color:#26A6FC !important;
text-align: center;
margin-top: 25px;
}
.paginate2 a{
border-bottom: nothing !important;
}
.icon-style2{
font-size: 18px !important;
color:#26A6FC !important;
}
.clear{
clear:both;
}
.play-icon.youtube-icon {background:url(http://blog.pixel.ir/wp-content/plugins/gallery-images/assets/images/admin_images/play.youtube.png) core core no-repeat;}
.play-icon.vimeo-icon {background:url(http://blog.pixel.ir/wp-content/plugins/gallery-images/assets/images/admin_images/play.vimeo.png) core core no-repeat;}
]]>

 

دوربین Zenmuse X7 قدرتمندترین دوربین هوایی جهان توسط DJI معرفی شد!

شرکت DJI که نام آن مترادف است با پرنده‌های خاص و دارای قیمت مناسب در دسترس فیلم‌سازان مستقل، دوربین Zenmuse X7 که سازگار با کوآدکوپتر enthuse 2 است را معرفی کرد. این دوربین دارای سنسور سوپر۳۵ میلی‌متری و رزولوشن تصویر ۲۴ مگاپیکسل است. ابعاد این حس‌گر دقیقاً برابر با  23.5 12.5x میلی‌متر است.

اما آنچه موجب می‌شود لقب قوی‌ترین دوربین پرنده جهان برازنده این دوربین باشد، امکان تصویربرداری با رزولوشن بسیار بالای 6K است. این امکان تصویربرداری زمانی شگفت‌انگیز خواهد بود که بدانید Zenmuse X7 تصاویر گرفته‌شده با این ابعاد را با فرمت خام CinemaDNG RAW و یا به‌صورت 5.2K Apple ProRes با فریم ریت 30fps و با ۱۴ استاپ داینامیک رنج ثبت می‌کند. فریم ریت 60fps نیز در ابعاد کوچک‌تر 3.9K و 2.7K در دسترس خواهد بود. شرکت DJI سیستم ثبت رنگ اختصاصی خود با نام (DJI Cinema Color System (DCCS را نیز معرفی کرد که تصاویر خام ثبت‌شده با Zenmuse X7 طبق استانداردهای آن ضبط می‌شوند. این سیستم با یک به‌روزرسانی در دسترس کاربران Zenmuse X5S نیز قرار خواهد گرفت.

معرفی دوربین Zenmuse X7

اما استفاده از یک سنسور بزرگ و کیفیت تصویر بالا زمانی برای پروژه‌های عظیم سینمایی کاربردی خواهد بود که امکان استفاده از لنزهای متنوع نیز وجود داشته باشد!  شرکت DJI یک سورپرایز دیگر نیز برای فیلم‌سازان داشت که آن معرفی مانت اختصاصی DL به همراه ۴ لنز از جنس فیبر کربن بود. چهار لنز معرفی شده توسط DJI دارای فواصل کانونی ۱۶ ، ۲۴ ، ۳۵ و ۵۰ میلی‌متری هستند که پرکاربردترین فواصل کانونی مور استفاده برای فیلمسازی حرفه‌ای محسوب می‌شوند. هر چهار لنز معرفی شده دارای حداکثر گشودگی دیافراگم f/2.8 بوده و لنز ۱۶ میلی‌متری معرفی‌شده نیز مجهز به فیلتر ND 4 داخلی می‌باشد. دوربین Zenmuse X7 با لنز ۱۶ میلی‌متری فقط ۶۳۱ گرم وزن خواهد داشت که این مورد به inspire 2 امکان ۲۳ دقیقه پرواز مداوم را می‌دهد.


















a,
.justified-gallery > div {
position: absolute;
display: inline-block;
opacity: 0;
overflow:hidden;
filter: alpha(opacity=0);
/* IE8 or Earlier */
}
.justified-gallery > a > img,
.justified-gallery > div > img {
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
padding: 0;
}
.justified-gallery > a > .caption,
.justified-gallery > div > .caption {
display: none;
position: absolute;
bottom: 0;
padding: 5px;
left: 0;
right: 0;
margin: 0;
color:
font-size: 13px;
font-weight: 300;
font-family: sans-serif;
//margin-left: px;
background:rgba(255,28,28,0.9) !important;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space:nowrap;
}
.justified-gallery > a > .caption.caption-visible,
.justified-gallery > div > .caption.caption-visible {
display: initial;
filter: “alpha(opacity=70)”;
/* IE8 or Earlier */
-webkit-animation: justified-gallery-show-caption-animation 500ms 0 ease;
-moz-animation: justified-gallery-show-caption-animation 500ms 0 ease;
-ms-animation: justified-gallery-show-caption-animation 500ms 0 ease;
}
.justified-gallery > .entry-visible {
opacity: 1.0;
filter: alpha(opacity=100);
/* IE8 or Earlier */
-webkit-animation: justified-gallery-show-entry-animation 300ms 0 ease;
-moz-animation: justified-gallery-show-entry-animation 300ms 0 ease;
-ms-animation: justified-gallery-show-entry-animation 300ms 0 ease;
}
.justified-gallery > .spinner {
position: absolute;
bottom: 0;
margin-left: -24px;
padding: 10px 0 10px 0;
left: 50%;
opacity: initial;
filter: initial;
overflow: initial;
}
.justified-gallery > .spinner > camber {
display: inline-block;
opacity: 0;
filter: alpha(opacity=0);
/* IE8 or Earlier */
width: 8px;
height: 8px;
margin: 0 4px 0 4px;
background-color:
border-top-left-radius: 6px;
border-top-right-radius: 6px;
border-bottom-right-radius: 6px;
border-bottom-left-radius: 6px;
}
.play-icon {
position:absolute;
top:0;
left:0;
width:100%;
height:100%;
}
.load_more2 {
margin: 10px 0;
position:relative;
text-align:center;
width:100%;
}
.load_more_button2 {
border-radius: 10px;
display:inline-block;
padding:5px 15px;
font-size:14px !important;;
color:#FF1C1C !important;;
background:#26A6FC !important;
cursor:pointer;
}
.load_more_button2:hover{
color:#FF4242 !important;
background:#0FEFFF !important;
}
.loading2 {
display:none;
}
.paginate2{
font-size:18px !important;
color:#26A6FC !important;
text-align: center;
margin-top: 25px;
}
.paginate2 a{
border-bottom: nothing !important;
}
.icon-style2{
font-size: 18px !important;
color:#26A6FC !important;
}
.clear{
clear:both;
}
.play-icon.youtube-icon {background:url(http://blog.pixel.ir/wp-content/plugins/gallery-images/assets/images/admin_images/play.youtube.png) core core no-repeat;}
.play-icon.vimeo-icon {background:url(http://blog.pixel.ir/wp-content/plugins/gallery-images/assets/images/admin_images/play.vimeo.png) core core no-repeat;}
]]>

Zenmuse X7 در ماه نوامبر و با قیمت ۲۶۹۹ دلار وارد بازار خواهد شد و قیمت لنز ۵۰ میلی‌متری آن ۱۱۹۹ دلار و قیمت سه لنز دیگر نیز ۱۲۹۹ دلار خواهد بود. پکیج کامل چهار لنز نیز ۴۲۹۹ دلار قیمت خواهد داشت.

این موارد به معنای امکان استفاده از پرنده‌های DJI برای پروژه‌های سینمایی در بالاترین سطح بوده و نقطه عطفی در استفاده از محصولات این سازنده در پروژه‌های فیلم‌سازی می‌باشد. در ادامه ویدئوی معرفی دوربین Zenmuse X7 را که تمام تصاویر متحرک آن با همین دوربین ثبت شده را می‌بینید:

نیکون لنزهای پیشنهادی برای عکاسی با نیکون D850 را معرفی کرد!

نیکون D850 دوربین فول فریمی است که حتی پیش از ورود به بازار و از زمان اعلام رسمی مشخصات فنی تحسین همگان را برانگیخت. همچنین این دوربین اخیراً با کسب امتیاز کامل ۱۰۰ از DxOMark نام خود را به‌عنوان اولین دوربین DSLR کسب کننده‌ی امتیاز کامل از این وب‌سایت ثبت کرد و موجب شد طرفداران نیکون بیش‌ازپیش در انتظار کسب تجربه‌ی عکاسی با نیکون D850 باشند.

اما نیکون با اعلام لنزهای پیشنهادی خود برای این دوربین نشان داد که عکاسی با این ۳۳۰۰ دلاری، گران‌تر از آن چیزی خواهد بود که به نظر می‌رسید!

نیکون D850
نیکون D850

لنزهای پیشنهادی فقط ۱۱ مورد هستند و در سه دسته‌ی پرایم، زوم و تخصصی جای می‌گیرند. ارزان‌ترین مورد در بین این لنزها 20mm f/1.8G است، که در حدود ۸۰۰ دلار قیمت دارد. استفاده از لنز مناسب روی دوربین‌های فول‌فریم دارای مگاپیکسل بالا پیش‌ازاین برای کانن و پس از معرفی 5DS و 5DSR چالش ایجاد کرده بود.

در ادامه لنزهای پیشنهادی نیکون برای دوربین نیکون D850 را می‌بینید:

  • لنزهای پرایم:

20mm f/1.8G

28mm f/1.4E

105mm f/1.4E

200mm f/2G

400mm f/2.8E

 

  • لنزهای زوم:

14-24mm f/2.8G

24-70mm f/2.8E

70-200mm f/2.8E

80-400mm f/4.5-5.6G

 

  • لنزهای تخصصی:

8-15mm f/3-5-4.5E

19mm f/4E PC

یاشیکا دوربین نوستالژیک Electro 35 را در قالب یک دوربین دیجیتال بازسازی می‌کند

کمپانی قدیمی و اسطوره‌ای ژاپنی یاشیکا مدتی است که بازگشت خود را به صنعت دوربین‌های عکاسی اعلام کرده است و اکشن‌کمراهایی نیز تولید کرده است. این کمپانی بعد از کمپین‌های مختلف و انتشار چند ویدیوی تبلیغاتی، بالاخره از دوربین جدید خود Y35 رونمایی کرد. این دوربین در نوع خود بسیار عجیب است و با ترکیبی از استایل دوربین‌های دیجیتال و آنالوگ ساخته شده است.

Y35 طراحی دقیقاً مشابه با دوربین قدیمی و پرطرفدار Electro 35 دارد ولی اجزای داخلی آن در مقایسه با Electro 35 کاملاً متفاوت است. Y35 دوربینی است که امکان تجربه خیلی از جنبه‌های عکاسی آنالوگ را برای کاربران خود فراهم می‌کند در حالی که یک دوربین دیجیتال به حساب می‌آید. یاشیکا شعار «انتظار غیرمنتظره را داشته باشید» دوربینی طراحی کرده که می‌تواند در ابعاد مختلف و شبیه به دوربین‌های آنالوگ عکاسی کند.

دوربین Y35 از یک تکنولوژی کاملاً جدید به نام digiFilm برخوردار است. این تکنولوژی که مبتکر آن کمپانی یاشیکا است برای شبیه‌سازی عکاسی با فیلم‌های آنالوگ طراحی شده است. یاشیکا قطعاتی شبیه به فیلم‌های ۳۵ میلی‌متری طراحی کره که باید آن را مثل فیلم در قسمت پشتی دوربین قرار دهیم. در عوض عکس‌ها نیازی به ظاهر شدن ندارند و در یک کارت حافظه SD ذخیره می‌شوند. این قطعات شبیه فیلم یا همان digiFilm در واقع اطلاعات مربوط به پارامترهای مختلف را در خود دارند و مشخص می‌کنند که عکس‌ها با چه ظاهر و مشخصاتی ثبت شوند. در حال حاضر ۴ فیلم digiFilm توسط یاشیکا طراحی شده: فیلم سرعت بالای ایزو ۱۶۰۰، فیلم سیاه‌وسفید ایزو ۴۰۰، فیلم ۶×۶ مدیوم فرمت و فیلم وضوح بالای ایزو ۲۰۰ و طبق گفته مسئولین یاشیکا انواع بیشتری از این دیجی‌فیلم‌ها در دست طراحی هستند و در آینده‌ای نزدیک وارد بازار خواهند شد. با این تفاسیر زمانی که این فیلم‌ها را در دوربین قرار می‌دهید دقیقاً مثل دوربین‌های آنالوگ ظاهر عکس و ابعاد آن مشخص خواهد شد.

Y35 از صفحه نمایش و کلید undo برخوردار نیست و همه چیز را باید از درون ویزور دوربین تماشا کرد. با این ویژگی‌ها می‌توان خیلی از جنبه‌های عکاسی آنالوگ را با دوربین Y35 تجربه کرد.

مشخصات فنی Y35 به شرح زیر است:

سنسور CMOS 1/3.2 اینچ ۱۴ مگاپیکسلی

ویوفایندر داخلی

لنز شیشه‌ای با حداکثر بازشدگی دیافراگم f/2.8

لنز ۳۵ میلی‌متری