گلکسی نوت ۹ و پیکسل ۳، دارنده بهترین دوربین های سلفی به انتخاب DxOMark

ما در ۴۰ درصد اوقات از دوربین سلفی موبایل هایمان استفاده می کنیم با این حال اما اکثرا هم شرکت های سازنده و هم کاربران بیشترین اهمیت را به دوربین اصلی تلفن های هوشمندشان می دهند. با در نظر داشتن همین کاستی (در بخش اطلاع رسانی) DxOMark براساس معیارهایی نظیر نمایش توناژ پوست و دقت رنگ، شارپ بودن تصاویر، تضاد رنگ و اکسپوژر و مواردی از این دست سیستم نمره دهی جدیدی را برای دوربین های جلویی تلفن های هوشمند تعریف کرده. در همین رابطه نیز این آزمایشگاه تعدادی از تلفن های هوشمند موجود در بازار را مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده که گلکسی نوت ۹ و گوگل پیکسل ۳ (هر دو با کسب نمره ۹۲) با اختلاف زیاد صدرنشین جدول دارندگان بهترین دوربین های سلفی هستند.

اما فرایند تست DxOMark برای این منظور نیز کاملا دقیق و پیچیده است و تست های خود را تحت شرایط کنترل شده به صورت عینی و ذهنی انجام داده. این شرکت حتی با یک گروه تحقیقاتی هالیوودی نیز در این زمینه همکاری کرده تا یک ماکت با توناژهای پوستی واقع گرایانه بسازد و آن را معیار ارزیابی های خود قرار دهد.

در این بررسی بالغ بر ۱۵۰۰ عکس و دو ساعت محتوای ویدیویی با استفاده از هر دستگاه تهیه شد و در ادامه کارشناسان این محتواها را مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار دادند تا آنها را هم براساس دقت و هم زیبایی شان طبقه بندی کنند. در مواردی که افکت زیبایی بیش از اندازه روی عکس ها اعمال و نتیجه ای غیرواقعی حاصل می شد، از نمره نهایی دستگاه کسر می گردید.

بعد از بررسی های نهایی مشخص شد که که گوشی های شیائومی می میکس ۳، آیفون XS Max و گلکسی اس ۹ به ترتیب با امتیازهای ۸۴، ۸۲ و ۸۱ بهترین دوربین های جلویی را دارند و همزمان گوشی های پیکسل ۳ و گلکسی نوت ۹ نیز با اختلاف رتبه های اول و دوم این جدول را به خود اختصاص داده اند.

در گزارش DxOMark در این باره آمده است:

نتایج عملکرد هر دو گوشی فوق العاده است و موازنه خوبی میان شاخصه های مختلف تصویر برقرار است با این حال اما گوگل تاکید زیادی روی بافت و جزئیات دارد و در نتیجه تصاویر تهیه شده با دوربین سلفی پیکسل ۳ اندکی نویز دارند. در مقابل اما مهندسان سامسونگ ترجیح داده اند تصاویر تمیزتر و عاری از نویز را برای کاربران نوت ۹ به ارمغان بیاورند و در نتیجه برخی از جزئیات را در این راه قربانی کنند. پیکسل ۳ بهترین دوربین سلفی برای گرفتن عکس را دارد و نوت ۹ اما انتخاب اول برای ضبط ویدیو است.

در نظر داشته باشید که داشتن بهترین دوربین سلفی لزوما به معنای برتری دوربین اصلی یک گوشی نیست. برای مثال DxOMark بالاترین نمره دوربین اصلی را به گوشی میت ۲۰ هواوی داد (امتیاز ۱۰۹) اما امتیاز ۷۸ را برای دوربین سلفی آن در نظر گرفت. حال اگر امتیاز هر دو دوربین را به هم اضافه کنیم گوشی نوت ۹ امتیاز ۱۹۵ را دریافت می کند و در صدر می نشیند و پیکسل ۳ نیز با کسب امتیاز ۱۹۳ جایگاه دوم را به دست می آورد.

 

منبع: Digiato

ابر ماه خونین به روایت عکاسان سرتاسر جهان

یکشنبه گذشته (۳۰ دی ماه) دو پدیده ‌ی مختلف خسوف و ابر ماه همزمان با یکدیگر رخ دادند و موجب شدند که یک ابر ماه خونین در آسمان نقش ببندد. این اتفاق دو روز پیش از ساعت ۲۲:۳۵ دقیقه در آمریکای شمالی شروع شد و تا ساعت ۲۳:۴۰ دقیقه به اوج خود رسید. به همین دلیل عکاسانی از سرتاسر جهان سعی کردند تلاقی دو پدیده‌ی خاص را که در نوع خود بی نظیر بود ثبت کنند.

تلاقی ماه گرفتگی با ماه کامل بسیار اتفاق نادری است و بر اساس پیش بینی های منجمان در قرن بیست و یکم، هشتاد و پنج ماه گرفتگی کامل به وقوع می پیوندد که تنها ۲۸ مورد از آنها با ابر ماه تلاقی پیدا خواهند کرد. بدین ترتیب بهتر است بدون وقفه به مشاهده عکس‌های این پدیده بپردازیم چون ممکن است دیگر چنین چیزی را مشاهده نکنیم؛


منظره‌ی پدیده‌ی ماه گرفتگی در واشنگتن

ابر ماه خونین در کنار پرچم ایالات متحده آمریکا

عکاسی در انتظار رخ دادن این پدیده در مدلین کلمبیا

ابر ماه خونین بر فراز آکروپلیس باستانی در لاریسای یونان

ماه در میان دکوراسیون خیابانهای شهر مونته ویدئو در اورگوئه

ماه در منهتن نیویورک

ابر ماه خونین بر فراز فرشتگان شهر پراگ در چک

ماه کامل گرگی نقش بسته در آسمان کلن آلمان

منظره عکسان حاضر در وین اتریش که برای ثبت این پدیده کنار هم جمع شده‌اند

ماه خونین کامل

روند رخ دادن این پدیده به صورت کامل

ماه خونین در میان دو شخصیت اساطیری

ماه کامل گرگی بر فراز ساختمان‌های شهر

سه ماه مختلف در کنار هم

 

منبع: Digiato

محو کردن حرکت ابرها با فیلتر ND: محاسبه نوردهی در چهار مرحله‌ی ساده

استفاده از نوردهی طولانی برای محو کردن حرکت آب یک تکنیک عکاسی قدیمی است ولی از همین روش می‌توان برای افکت محو سازی حرکت ابرها نیز استفاده کرد. در این مطلب قصد داریم چگونگی تخمین نوردهی با فیلتر کاهنده نور یا ND برای محوسازی حرکت ابرها را به شما آموزش دهیم تا بتوانید به عکس‌های منظره خود جلوه‌ی زیباتری ببخشید.

اصول کلی استفاده از نوردهی طولانی برای ثبت محو حرکات برای آب و ابر یکسان است ولی دو تفاوت مهم در این دو وجود دارد.

اول اینکه مدت زمان نوردهی برای محو کردن تحرک ابرها باید به نسبت طولانی‌تر باشد. چیزی در حدود ۳۰ ثانیه یا بیشتر.

دوم اینکه سطح نور در این نوع عکسبرداری معمولا بالاتر است و استفاده از سرعت شاتر پایین برای تنظیم نوردهی دشوارتر می‌شود.

برای حل این مشکل ما از فیلتر‌های کاهنده نور (ND یا Neutral Density) استفاده می‌کنیم. به طور خلاصه این نوع فیلتر مقدار نور تابیده شده بر لنز را کاهش می‌دهند و به این صورت می‌توانید از نوردهی طولانی‌تری استفاده کنید.

۱- انتخاب فیلتر

فیلتر‌های ND بر اساس مقدار نوری که فیلتر می‌کنند شدت‌های مختلفی دارند. هر چه فیلتر قوی‌تر باشد، شما می‌توانید نوردهی طولانی‌تری داشته باشید.

فیلتر ۰٫۳ND شما را قادر می‌سازد تا زمان نوردهی را تا یک پله (برای نمونه از ۳۰/۱ تا ۱۵/۱ ثانیه) افزایش دهید ولی حتی اگر خیلی سریع هم عمل کنید این زمان همچنان برای محو کردن تحرک ابرها کافی نیست.

برای رساندن زمان نوردهی به ۳۰ ثانیه به یک فیلتر کاهنده‌ی قوی نور نیاز دارید که با آن بتوانید نوردهی را تا ۱۰ پله افزایش دهید (برای نمونه از ۳۰/۱ آن را تا ۳۰ ثانیه افزایش دهید).

۲- تنظیم کادر و محاسبه نوردهی

اولین موضوعی که توجه شما را جلب می‌کند این است که فیلتر‌های قوی کاهنده نور آنقدر تیره هستند که به سختی می‌توانید پشت آن‌ها را ببینید، بنابراین باید پیش از قرار دادن فیلتر بر لنز کادر خود را تنظیم کنید.

قسمت سخت ماجرا تنظیم درست زمان نوردهی می‌باشد.

اکثر فیلترها جدول تبدیلی نیز به همراه دارند که به شما کمک می‌کنند زمان نوردهی هنگام وجود فیلتر را بر اساس زمان نوردهی در هنگام عدم وجود فیلتر محاسبه نمایید.

همانطور که عرض کردم سرعت شاتر ۳۰/۱ ثانیه با استفاده از یک فیلتر ND قوی به ۳۰ ثانیه تبدیل می‌شود.

۳- تنظیمات دوربین

برای به وجود آوردن افکت محو باید از سرعت شاتری طولانی‌تر از ۳۰ ثانیه استفاده نمایید. برای اینکار بهتر است از محدوده‌ی دیافراگم کوچک (مثلا f/22) و ایزو ۱۰۰ استفاده کنید.

وقتی که سرعت شاتر مناسب را پیدا کردید، می‌توانید از جدول برای محاسبه زمان نوردهی در زمان اتصال فیلتر استفاده نمایید.

سپس دوربین را روی حالت Bulb قرار دهید. به این صورت تا زمانی که دکمه‌ی شاتر را رها نکرده باشید دریچه‌ی شاتر باز می‌ماند.

۴- گرفتن عکس

کندترین سرعت شاتری که در اکثر دوربین‌های حال حاضر وجود دارد ۳۰ ثانیه است، بنابراین برای افزایش مدت زمان نوردهی باید از یک رهاساز شاتر دارای قفل استفاده نمایید.

اگر بخواهید به صورت دستی شاتر را نگه دارید، ممکن است دوربین بلرزد و عکس نهایی به صورت مات ثبت شود.

از کرنومتر یا ثانیه شمار ساعتتان برای تنظیم زمان نوردهی استفاده نمایید و سپس قفل رهاساز را آزاد کنید تا نوردهی خاتمه یابد. عکس گرفته شده را روی صفحه‌ی نمایش LCD مشاهده کرده و در صورت نیاز زمان نوردهی را افزایش یا کاهش دهید.

 

منبع: Lenzak

عکسهای برتر رقابت عکاسی «دنیای زیر آب» سال ۲۰۱۸

با اعلام برندگان رقابت عکاسی هنر زیر آب اقیانوس ها در سال ۲۰۱۸، تصاویری جذاب و چشم نواز از زیبایی های کمتر دیده شده عالم هستی در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

این رقابت از هفت سال قبل توسط سازمانی آمریکایی به نام بلو واتر برگزار می شود و امسال هزاران عکس از ۷۰ کشور جهان در آن شرکت کرده و مجموعا۸۰ هزار دلار جایزه بین برندگان رقابت مذکور توزیع شد.

 

منبع: yphc.ir

مقدمه‌ای بر بهترین تجهیزات نورپردازی

در این مقاله با عنوان بهترین تجهیزات نورپردازی تلاش داریم، تا علاقه‌مندان و تازه‌واردان دنیای زیبای عکاسی را با برخی از مهمترین تجهیزات نورپردازی در عکاسی آشنا کنیم.

عکاسی و ثبت تصویر بدون نور امکان پذیر نیست. عکاسی در ساده‌ترین بیان فیزیکی یعنی ثبت بازخورد نور از سوژه، توسط دوربین. از اولین اصول پایه‌ای که هر عکاس فرا می‌گیرد، تاثیر نور بر سوژه و بازتابش از آن است. شما به عنوان یک عکاس باید درکی جامع از نور و فیزیک آن داشته باشید. اما تقریبا هیچگاه نور صحنه، برای ثبت یک تصویر خارق‌العاده و منحصر به فرد کافی نیست، اینجا است که نیاز به آشنائی شما با بهترین تجهیزات نورپردازی در عکاسی نمایان می‌شود. وابسته به سبکی از عکاسی که انتخاب می‌کنید؛ شما در ثبت هر تصویر ممکن است، از یک تا ترکیبی از چند عدد از این تجهیزات را استفاده کنید.

شما به عنوان یک عکاس در هر سبک و رشته‌ی عکاسی ، احتیاج به شناخت بهترین تجهیزات نورپردازی دارید؛ ابزاری که باعث خواهد شد تصاویر شما به بهترین شکل ممکن ثبت شوند. در این مقاله قصد داریم محبوب‌ترین تجهیزات نورپردازی را معرفی و کاربرد هر کدام در سبک‌های مختلف عکاسی ، مانند عکاسی پرتره و جواهرات را بیان کنیم.

محبوب ترین تجهیزات نورپردازی

۱- سافت باکس

از پرکاربردترین و بهترین تجهیزات نورپردازی آتلیه عکاسی ، سافت باکس ها هستند. آنها تقریبا در تمامی انواع نورپردازی ، چه پرتره و چه در عکاسی تبلیغاتی و صنعتی استفاده می‌شوند. این ابزارها، باعث نرم تر شدن نور می‌شوند که در عکاسی پرتره برای جوان‌تر نشان‌دادن یا از بین‌بردن خطوط سطحی و ایرادات پوستی بسیار مناسب است. در عکاسی پرتره عموما به عنوان نور پرکننده، از سافت باکس استفاده می‌شود. سافت باکس ها در دو رنگ نقره‌ای و طلایی ساخته می‌شوند. معمولا در عکاسی پرتره از چهره‌هایی که پوست‌های بسیار شفاف و سفید یا به اصطلاح یخی دارند، از سافت باکس طلایی برای گرما بخشیدن به چهره استفاده می‌شود.

۲- کاسه استاندارد

کاسه استاندارد ، درست شبیه کاسه‌ای است که دور منبع نور قرار گرفته و مانع از پخش شدن نور فلاش استودیویی می‌شود. این کاسه ، نوری شارپ داشته و نسبت به سافت باکس عملکردی کاملا متفاوتی دارد. در همین ابتدای لیست لازم است بدانید : انتخاب و استفاده از هر کدام از بهترین تجهیزات نورپردازی در عکاسی کاملا وابسته به سبک عکاسی شما و همچنین نیازها و ساختار نورپردازی سوژه است.

۳- بیوتی دیش

بیوتی دیش ، کاسه‌ای است که بهترین نور را برای عکاسی پرتره به شما می‌دهد. بیوتی دیش ، نوری بین سافت باکس و کاسه استاندارد ایجاد می‌کند که برای عکاسی فشن هم کاربرد زیادی دارد. بیوتی دیش یکی از پرکاربردترین تجهیزات نورپردازی در لیست ( بهترین تجهیزات نورپردازی ) است. تقریبا در غالب عکاسی‌های پرتره و مادلینگ شما نیازمند استفاده از بیوتی دیش هستید.

۴- اسنوت

یکی دیگر از وسایل نورپردازی در عکاسی اسنوت است. این وسیله، در واقع منبع نوری است که برعکس سافت باکس به نور جهت می‌دهد و شکلی مخروطی دارد. اسنوت معمولا کاربرد محدودی داشته و غالبا در عکاسی از جواهرات ، برای شفاف و براق نشان دادن آنها استفاده می‌شود. تقریبا اکثر تجهیزات نورپردازی عکاسی ، کاربردی برای پراکنده‌ کردن و یا کاهش شدت نور دارند. اما اسنوت از معدود تجهیزات نورپردازی خاص است که، در جهت تمرکز دادن به شدت و تابش نور از آن استفاده می‌شود.

۵- شیدر

بارندور ، نام دیگر شیدر است. این وسیله از چهار قطعه فلزی مربع شکل تشکیل شده است که، روی منبع نور قرار می‌گیرند. شیدر برای هدایت نور استفاده می‌شود. با استفاده از این وسیله در ابتدائی‌ترین و سریع‌ترین فرم ممکن، می‌توانید از توان نور خود کاسته و یا به آن جهت بدهید. در لیست بهترین تجهیزات نورپردازی عکاسی ، شیدر یکی از قدیمی‌ترین و کاربردی‌ترین تجهیزات است.

۶- زنبوری در عکاسی

در طی چند سال اخیر عکاسی مادلینگ و عکاسی مد ، جایگاهی به مراتب والاتر از قبل را تصاحب کرده است. شاید بتوان گفت اگر تمامی تنوع‌های عکاسی دنیای مد را تجمیع کنیم؛ این رشته از عکاسی تبلیغاتی در حال حاضر پرطرفدارترین نوع آن است. عکاسی مادلینگ و مد همچون سایر انواع عکاسی تجهیزات نورپردازی خاص خودش را دارد، یکی از پرکاربردترین این تجهیزات، زنبوری است. این قطعه بر روی کاسه‌ها قرار می‌گیرد و به جهت شباهت که به لانه زنبور دارد، زنبوری نامیده می‌شود. زنبوری تا حدودی باعث شکست نور می‌شود و از این جهت برای نشان دادن جنس و بافت پوشاک، در عکاسی فشن و مد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷- چتر در عکاسی

از دیگر تجهیزات نورپردازی که کاربرد بسیار فراوانی در عکاسی دارند، چترها هستند. چتر می‌تواند برای تعدیل نور فلاش و یا شدت بخشیدن به آن استفاده شود. دسته اول، چترهایی هستند که هر دو طرف آنها سفید رنگ است و می‌توانند نور را تعدیل یا دیفیوزر کنند. دسته دوم، چترهایی هستند که از داخل به رنگ نقره‌ای، طلایی یا هر دوی آنها و از بیرون به رنگ سیاه درآمده‌اند. این چترها که برای شدت بخشیدن به نور استفاده می‌شوند، مانند رفلکتور عمل می‌کنند. آنها، به مرکز سوژه نور بیشتری می‌دهند و شدت نور را در حاشیه‌ها کم می‌کنند.

۸- پانتوگراف آتلیه

از دیگر وسایل آتلیه عکاسی ، پانتوگراف ها هستند. این ابزار، نوعی ریل است که به سقف متصل می‌شود و جایگزین پایه و سه‌پایه متصل به منابع نور می‌شود. با استفاده از پانتوگراف در آتلیه عکاسی شما شاهد کاهش چشمگیری در زمان تنظیم نوردهی به سوژه خواهید بود. پانتوگراف ها با ساختار طراحی خود می‌توانند، در کمترین زمان ممکن زاویه و شدت نور تجهیزات مختلف را کاهش و یا افزایش دهند. شما با تهیه یکی از این تجهیزات، دیگر نیازی به جا به جائی‌های خسته کننده سه پایه‌ها نخواهید داشت.

۹- رادیو فلاش

همه چیز برای عکاسی آماده است؛ اما چطور می‌توان چندین منبع نور تنظیم شده در صحنه را به گونه‌ای مدیریت کرد که، دقیقا مطابق با خواسته و شرایط عکاسی ما اقدام به نور پردازی کنند. در لیست بهترین تجهیزات نورپردازی در عکاسی ؛ قطعا رادیو فلاش یکی از ضروری‌ترین‌ها است. این دستگاه ساده شما را قادر می‌سازد تا، زمانبندی و هنگام نورپردازی تمامی تجهیزات‌تان را مدیریت کنید.

رادیو فلاش به شما کمک می‌کند هرکدام از منابع نور را به صورت لحظه‌ای مدیریت کنید و زمان فلاش زدن آنها را تعیین نمائید. رادیو فلاش می‌تواند به شاتر دوربین شما هم متصل شود تا، با فشردن دکمه شاتر، همزمان نورپردازی اتفاق افتد؛ موضوعی که بارها در آتلیه های عکاسی شاهد آن بوده اید. گیرنده رادیو فلاش به منابع نور متصل می شود و ریموت آن را می‌توانید در دست بگیرید و یا بر روی دوربین نصب کنید.

۱۰- نورسنج

با وجود نورسنج داخلی دوربین‌ها ، عکاسان حرفه‌ای به منظور نورسنجی دقیق‌تر، از این ابزار استفاده می‌کنند. نورسنج ، برای اندازه گیری شدت نور استفاده می‌شود. با استفاده از نورسنج شما می‌توانید ایزو، سرعت یا دیافراگم دستگاه نورسنج را مطابق با نیاز عکاسی خود تغییر دهید. با انتخاب هر دو گزینه از این سه ضلع مثلث عکاسی، نورسنج اندازه ضلع مجهول را به شما اعلام می‌کند؛ بدین ترتیب شما عکسی دقیق و با نورپردازی بی‌نقص خواهید داشت.

منبع: digiato

فراخوان مسابقه عکاسی FIBA 2019

فراخوان مسابقه عکاسی FIBA 2019 توسط بنیاد بین المللی بسکتبال برگزار می شود.

عکاسان و عاشقان بسکتبال عکس های خود را ارسال می نمایند تا نشان دهند “چگونه بستکبال زندگی را تغییر می دهد ؟”

هنرمندان عکاس علاقه مند به ورزش بسکتبال میتوانند در این رویداد شرکت کنند و تا سه عکس برای این رویداد ارسال کنند.


مشاهده همه مسابقات عکاسی


شرکت در این مسایقه رایگان است

جوایز

جایزه اول: ۳۰۰۰ CHF
جایزه دوم: ۲۰۰۰ CHF
جایزه سوم: ۱۰۰۰ CHF
جایزه چهارم تا دهم: محصولات FIBA

مهلت ثبت نام: ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ (۱۰ اردیبهشت ۹۸)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فراخوان مسابقه عکاسی FIBA 2019 مراجعه نمایید.

منبع: yphc.ir

اپل فروش آیفون SE را با قیمت ۲۴۹ دلار از سر گرفت

آیفون SE اپل اولین بار سال ۲۰۱۶ به بازار عرضه شد. این گوشی که طراحی آیفون 5 و 5S را به همراه داشت برای علاقمندان به گوشی‌های جمع‌وجور ایده‌آل بود. حالا اپل دوباره بی‌سروصدا فروش آیفون SE را در وب‌سایت خود از سر گرفته است. قیمت آیفون SE برای نسخه ۳۲ گیگابایتی ۲۴۹ دلار (۵۰ دلار کمتر از قیمت اصلی) و برای نسخه ۱۲۸ گیگابایتی ۲۹۹ دلار (۱۵۰ دلار کمتر از قیمت اصلی) خواهد بود. گفتنی است این مدل‌ها کاملاً نو هستند و اپل اشاره‌ای به ریفربیشد بودن آن‌ها نکرده است. این گوشی همچنین در هر چهار رنگ نقره‌ای، خاکستری، طلایی و رزگلد در وب‌سایت اپل آمریکا موجود است.

 

اما آیا خرید آیفون SE امروز کاری منطقی است؟ آیفون SE در واقع با سخت‌افزار مشابه آیفون 6اس به بازار عرضه شد که از جمله ویژگی‌های آن می‌توان به تراشه A9 اپل، دوربین ۱۲ مگاپیکسلی و صفحه‌نمایش ۴ اینچی 640p اشاره کرد. دوربین سلفی ۱.۲ مگاپیکسلی یکی از معایب اصلی این مدل محسوب می‌شود با این‌حال آیفون SE کماکان به آخرین نسخه از iOS یعنی نسخه ۱۲.۱ آپدیت می‌شود.

هنوز مشخص نیست که اپل چرا مجدداً فروش آیفون SE را آغاز کرده است. هنوز مشخص نیست آیا این فروش موقتی و برای تخلیه انبارهاست و یا اپل مجدداً تولید این گوشی را از سر گرفته است. فروش پایین گوشی‌های هوشمند در ماه‌های اخیر باعث اخراج کارگران کارخانه فاکسکان شده و شاید اپل به این نتیجه رسیده که همواره باید گزینه‌ای ارزان‌قیمت نیز در اختیار علاقمندان محصولاتش قرار دهد.

 

منبع: farnet

۳ راه برای نرم و محو کردن آب در عکس بدون استفاده از فوتوشاپ

آیا از دیدن ظاهر غیر جذاب آب در عکس‌هایی که از منظره می‌اندازید خسته شده‌اید؟ در این مطلب قصد داریم چند راه برای ازبین بردن امواج آب در عکس‌هایتان نشانتان دهیم که برای آن هیچ نیازی به فتوشاپ نخواهید داشت.

آب عضو جدایی ناپذیر بسیاری از عکس‌های منظره می‌باشد. دریا، رودخانه‌ها، تالاب‌ها همگی سوژه‌های جالبی برای عکاسی هستند که می‌توانند هم به عنوان سوژه‌ی اصلی و هم به عنوان بخشی از منظره در تصویر قرار بگیرند.

ولی گاها پیش می‌‌آید که آب در عکس ناهموار و خشن به نظر رسیده و نورها و سایه‌های بسیاری در آن به چشم می‌خورند و از انعکاس آرام و زیبای آب برخوردار نیستند.

این شکل ناخوشایند از آب می‌تواند از زیبایی تصویرتان بکاهد ولی در اینجا می‌خواهیم راهی برای لطافت بخشی به آن و رسیدن به نتیجه‌ای بهتر نشانتان بدهیم.

۱- ایجاد محو شدگی

این کار خیلی ساده است. تنها کافی است که زمان نوردهی را افزایش دهیم تا آب محو، ناهمواری‌ها و امواج صاف شده و یک سطح هموارتر تشکیل شود. مدت نوردهی باید حدوداً ۱ الی ۵ ثانیه باشد.

۲- فیلتر پولارایزر

برای دستیابی به نوردهی چند ثانیه‌ای باید مقدار نور برخوردی به حسگر را کاهش دهید و برای اینکار می‌توانید فیلتری در مقابل لنز قرار دهید. فیلتر پولارایزر نوردهی را در حدود دو پله افزایش داده و لکه‌های نوری را از سطح آب حذف می‌نماید.

۳- فیلتر ND

فیلتر کاهنده نور ۰٫۹ (netral density) می‌تواند نوردهی را تا سه پله کاهش دهد. به این صورت اگر نوردهی شما بدون استفاده از فیلتر f/16 در ۱/۳۰ ثانیه باشد با فیلتر پولارایزر و ۰٫۹ND به یک ثانیه می‌رسد (یعنی پنج پله طولانی‌تر). در روشنایی زیاد یا برای نوردهی طولانی یک فیلتر ND قوی می‌تواند به کارتان بیاید.

 

منبع: Lenzak

کاهش لرزش دوربین: نکات عملی برای پیشگیری از محو شدن عکس

در این آموزش یاد می‌گیرید که چگونه بدون استفاده از سه پایه حتی با لنز‌های سنگین یا در تاریکی عکس‌های واضحی ثبت نمایید. در اینجا ما بهترین تکنیک‌های پیشگیری از لرزش دوربین را با شما به اشتراک گذاشته‌ایم.

در ابتدا میخواهیم به پرسش‌های متداول عکاسان در مورد لرزش دوربین پاسخ دهیم و سپس چند متد ساده برای کنترل آن را در اختیارتان قرار می‌دهیم.

چرا عکس‌های من محو می‌شوند؟

اینکه المان‌های عکس شما به صورتی شارپ ثبت نمی‌شوند علتی دارد. کیفیت لنز متصل به دوربین و البته دقت فوکوس آن نقش مهمی را در این امر ایفا می‌کند.

البته متهم اصلی عکس‌های محو چیزی بیشتر از لرزش دوربین است. این لرزش چه در نتیجه‌ی سنگینی دوربین و لنز چه به دلیل نوردهی طولانی در نورکم باشد، نتیجه‌ی نهایی همیشه یکسان است و عکس ثبت شده هیچ جذابیتی ندارد.

چرا سرعت شاتر از اهمیت زیادی برخوردار است؟

همانطور که می‌دانید سرعت شاتر در عکاسی مدت زمان تابش نور بر حسگر تصویر را تعیین می‌کند.

طبیعتاً اگر نور زیادی در فضا وجود نداشته باشد، مثلا هنگام عکاسی در غروب آفتاب یا فضای بسته، زمان نوردهی باید طولانی‌تر باشد و این خطر محو شدن عکس‌ها را افزایش می‌دهد.

با وجودی که بر هیچکس پوشیده نیست، ثابت نگه داشتن دوربین برای ۵ثانیه نوردهی خیلی دشوار است ولی شاید ندانید که حتی نوردهی به اندازه‌ی کسری از ثانیه، مثلا ۱۰/۱ یا حتی ۱۰۰/۱ می‌تواند اثر لرزش دوربین را ثبت نماید.

برای کاهش لرزش دوربین شما باید در کنار انتخاب یک سرعت شاتر امن برای عکسبرداری فاصله‌ کانونی دوربین را نیز در نظر بگیرید.

مطلب پیشنهادی: یک چارت ساده برای درک بهتر سرعت شاتر دوربین

لنز چه تاثیری دارد؟

ثابت نگه داشتن لنز‌های کوتاه به نسبت لنز‌های بلند خیلی آسان‌تر است. همچنین لنزهای بزرگتر و قطورتر فاصله‌ی کانونی بلندتری دارند و قادر به بزرگنمایی بیشتری هستند.

به این صورت حتی یک لرزش کوچک چندین برابر می‌شود. اگر از منظره یاب دوربینی با لنز ۲۰میلیمتری که به صورت ناپایداری در دست گرفته‌اید به صحنه نگاه کنید تنها متوجه حرکتی جزئی می‌شوید، اگر همین کار را با یک لنز ۲۰۰میلیمتری انجام دهید احتمالا سوژه را حتی نمی‌توانید از منظره یاب ببینید.

قانونی برای ثبت عکس‌هایی واضح : سرعت شاتر را متناسب با فاصله‌ی کانونی موثر لنز انتخاب کنید. برای نمونه اگر یک لنز ۵۰میلیمتری را به یک دوربین فول فریم متصل کرده‌اید نباید سرعت شاتر آن از ۵۰/۱ کندتر باشد.

منظور از فاصله‌ی کانونی «موثر» چیست؟

اکثر دوربین‌های SLR از حسگری با سایز APS-C استفاده می‌کنند که به نسبت کوچکتر از حسگر فول فریم است و از این رو بخش کوچکتری از صحنه یا سوژه در کادر قرار می‌گیرد.

برای اینکه میدان دیدی مساوی با یک دوربین SLR فول فریم داشته باشید باید از لنز‌های بلند‌تری استفاده کنید. بنابراین در هنگام استفاده از حداقل سرعت شاتر ممکن و دوربینی APS-C SLR باید این موضوع را در نظر داشته باشید.

فاصله کانونی موثر به معنای ضرب فاصله کانونی در فاکتور برش (crop factor) حسگر کوچکتر است که معمولا ۱٫۶× (برای دوربین‌های Canon) و ۱٫۵× (برای دوربین‌های Nikon) است.

لنزی ۱۰۰میلیمتری متصل بر دوربینی فول فریم در سرعت شاتر ۱۰۰/۱ یا بیشتر عکس های واضحی ثبت می‌کند ولی اگر همین لنز را بر یک دوربین APS-C نصب کنید برای کاهش اثر لرزش دوربین باید سرعت شاتر را حداقل بر ۱۶۰/۱ثانیه (۱٫۶×۱۰۰) قرار داد.

چگونه از سرعت شاتر سریعتری استفاده کنم؟

هر چه نور بیشتر باشد، شما راحت‌تر می‌توانید از سرعت شاتر بالا استفاده نمایید. البته شما می‌توانید با افزایش حساسیت حسگر یا همان ایزو و یا با افزایش محدوده‌ی دیافراگم، زمان نوردهی را کاهش دهید.

ماکسیمم دیافراگم لنز‌های حرفه‌ای در بازه‌ی f/2.8 یا f/1.2 قرار دارد و از این رو به طور نظری کاهش اثر لرزش دوربین راحت‌تر می‌شود.

ولی در واقعیت این لنز‌ها سنگین‌تر از لنز‌های معمولی هستند و برای جلوگیری از نمایان شدن اثر لرزش آن باید از تکنیک‌های دستی نگهداری دوربین استفاده کنید.

مطلب پیشنهادی: راهنمای سرعت شاتر

من لنز لرزشگیر تصویر را خریداری کرده‌ام آیا این کمکی‌ می‌کند؟

بله البته. لنز‌های لرزشگیر تصویر (image-stabilised) از فناوری حسگر‌های ژیریسکوپی (gyroscopic) برخوردارند که محور لرزش لنز را شناسایی کرده و دائما موقعیت المان‌های داخلی لنز را تنظیم می‌کند تا حرکت خنثی شود.

لنز‌های لرزشگیر تصویر خیلی مدت است که وارد بازار شده‌اند و مدل‌های اخیر آن می‌توانند تا چهار درجه لرزش را تصحیح کنند. به عبارت دیگر شما با این لنزها می‌توانید از سرعت شاتری چهار درجه کندتر از سرعت شاتر توصیه شده استفاده نمایید.

برای نمونه در مثال ما در مورد لنز‌های ۱۰۰ میلیمتری که شما می‌توانستید در سرعت ۱۶۰/۱ تصاویر واضحی ثبت کنید، با یک لنز لرزشگیر تصویر می‌توانید در سرعت ۱۰/۱ عکس‌هایی فاقد هرگونه لرزشی ثبت نمایید.

برخی از عکاسان قادرند حتی با سرعتی کندتر از سرعت توصیه شده عکس‌های بسیار واضحی ثبت نمایند در صورتی که برخی دیگر تنها با سرعتی دوبرابر یا خیلی سریعتر از سرعت توصیه شده می‌توانند به عکسی بدون لرزش دست یابند.

چگونه می‌توانم تکنیک‌های خود را بهبود ببخشم؟

شما باید دو دستی گرفتن دوربین را کنار بگذارید و همیشه یک دست خود را زیر لنز قرار دهید، آرنج‌ها را به داخل برده و به آرامی دکمه‌ی شاتر را بفشارید.

برای حفظ ثبات دوربین از هرچیزی که در اطراف می‌بینید استفاده کنید. شما می‌توانید دوربین و لنز را بر حصاری تکیه دهید و یا اینکه خودتان بر دیواری تکیه کنید تا عکس های شارپتر و باثبات‌تری داشته باشید. به ویژه در هنگام استفاده از لنز‌های لرزشگیر با این تکنیک‌ها، عکس شما عاری از هر گونه لرزش ناخواسته‌ای می‌شود.

 

منبع: Lenzak

افسانه‌ی تاثیر فاصله کانونی بر پرسپکتیو عکس

در این آموزش می‌خواهیم چگونگی بهره برداری از پرسپکتیو (Perspective) توسط زاویه دید‌های مختلف و تاثیر فاصله کانونی بر پرسپکتیو را به شما نشان دهیم تا با استفاده از آن بتوانید جلوه و حس متفاوتی به عکس‌هایتان ببخشید.

افرادی بر این باورند که لنز‌ها پرسپکتیو عکس‌ها را تغییر می‌دهند به این صورت که لنز‌های واید پرسپکتیو اغراقی (exaggerate) و لنز‌های تله فوتو پرسپکتیو فشرده (compress) را خلق می‌کنند. که البته این تصور غلطی است.

با وجودی که برای دستیابی به انواع مختلف عکس‌ها باید فاصله کانونی لنز را تغییر دهیم ولی لنز‌ها بر پرسپکتیو عکس‌ها تاثیری ندارند. لنز تنها تعیین می‌کند که چه مقداری از سوژه در تصویر نمایان خواهد شد.

برای تغییر پرسپکتیو، شما باید خودتان تغییر موقعیت دهید و به طرفین حرکت کنید، ارتفاع را تغییر دهید و یا اینکه از سوژه فاصله بگیرید.

این تصور اشتباه از آنجایی نشأت می‌گیرد که وقتی افراد موقعیت مورد نظرشان برای ثبت سوژه را پیدا می‌کنند فاصله‌ی کانونی لنز را تغییر می‌دهند تا تمامی المان‌های صحنه‌ را در کادر جا دهند.

بنابراین اگر شما به سوژه‌ای در پیش زمینه نزدیک شوید باید از یک لنز واید استفاده نمایید تا بتوانید همه چیز را در کادر عکس جا دهید. از طرف دیگر اگر از سوژه فاصله دارید باید از فاصله کانونی طولانی‌تری استفاده نمایید تا سوژه‌ی عکستان کادر را پر کند.

در عکاسی منظره، فاصله‌ی شما از منظره تاثیر بسیاری بر نوع عکس شما خواهد داشت.

همچنین تغییر فاصله شما با سوژه مستلزم تغییر لنزهای مختلف است تا المان‌های عکس در کادر جای گیرند. پیش از شروع آموزش می‌خواهیم به شما اثبات کنیم که فاصله‌ی کانونی بر پرسپکتیو تاثیری نمی‌گذارد.

برای اینکه به شما ثابت شود که این در واقع زاویه دید است که بر پرسپکتیو تاثیر می‌گذارد می‌توانید با آزمایشی ساده تاثیر فاصله‌ی کانونی لنزها بر عکس را مشاهده نمایید. شما می‌توانید تاثیر آن را با استفاده از کوتاه‌ترین و طولانی‌ترین فاصله کانونی یک لنز در زومی استاندارد مشاهده کنید ولی برای اینکه بهتر متوجه تاثیر آن شوید، می‌توانید از دو لنز مختلف استفاده نمایید.

دو عکس بگیرید

اول با لنز‌ی واید و سپس با لنزی تله فوتو عکسی یکسان از محل بگیرید. برای ثابت نگه داشتن موقعیت دوربین بهتر است دوربین را بر یک سه پایه سوار کنید ولی اگر مطمئنید که می‌توانید زاویه دید را ثابت نگه دارید الزامی به وجود سه پایه نیست.

برش و مقایسه

هر دو عکس را در کامپیوتر خود باز کنید و عکس گرفته شده با لنز واید را ببرید (کراپ کنید) تا با کادر عکسی که با لنز تله فوتو گرفته شده همخوانی داشته باشد. دو عکس را یک اندازه کنید و حال اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که پرسپکتیو دو عکس یکسان است و تنها میزان‌ المان‌های موجود در صحنه‌ متفاوت می‌باشد.

دستیابی به پرسپکتیو نرمال

سوژه‌ی ما در این عکس یک گلخانه‌ی شیشه‌ای و یک درخت است ولی شما می‌توانید با هر سوژه‌ی دیگری این کار را امتحان کنید. برای اینکار نیاز به دو سوژه دارید که یکی در پیش زمینه و دیگری در پس زمینه بوده و بخش قدامی تصویر از فضای قابل توجهی برخوردار باشد.

خوشبختانه در این مکان ما می‌توانستیم تا سه برابر فاصله خود را با سوژه‌ها افزایش دهیم، از این رو پرسپکتیو خوبی در اختیار داشتیم. به طور ایده‌آل باید شما بتوانید تا حدود ۱۰۰ متر از پیش زمینه فاصله گیرید.

چشمان ما قابلیت زوم ندارند بنابراین اگر در فاصله‌ای دور از اجسام قرار گیرید همه چیز ریز به نظر می‌آید و اگر بیش از حد به آن نزدیک شوید برای مشاهد‌ه‌ی صحنه مجبور می‌شوید سرتان را به طرفین حرکت دهید. برای دستیابی به پرسپکتیو نرمال، زاویه‌ای را پیدا کنید که اجسام میدان دید شما را پر کنند و نیازی به حرکت دادن سرتان نداشته باشید.

فاصله‌ی کانونی استاندارد

برای کادربندی سوژه‌ها به صورتی که پرسپکتیو نرمالی به وجود آورد در یک دوربین فول فریم (full-frame) باید از یک فاصله‌ی کانونی ۵۰-۳۵ میلیمتری و در یک دوربین کراپ سنسور (crop-sensor) از فاصله‌ی کانونی ۳۵-۲۴ میلیمتری استفاده نمایید.

پرسپکتیو اغراقی (Exaggerate Perspective)

برای اینکه به نظر برسد سوژه‌ی پیش زمینه بزرگتر از سوژه‌ی پس زمینه است باید به پیش زمینه نزدیک‌تر شوید. اینکار شما را به نتیجه‌ی مورد نظرتان می‌رساند چون به این صورت فاصله‌ی نسبی بین شما و بخش‌های مختلف صحنه تغییر می‌کند.

استفاده از لنز‌های زاویه‌ عریض (wide-angle)

از آنجایی که به پیش زمینه نزدیک‌تر هستید برای جا دادن المان‌های صحنه در کادر باید از لنزی زاویه باز استفاده نمایید. فاصله‌ی کانونی مورد نیاز بستگی به اندازه‌ی سوژه و فاصله شما به آن دارد. اگر خیلی به سوژه نزدیک هستید یا سوژه خیلی بزرگ است باید از یک لنز خیلی باز (واید) استفاده نمایید.

پرسپکتیو فشره (Compress Perspective)

برای اینکه پیش زمینه و پس به یکدیگر نزدیک‌تر به نظر بیایند از فاصله‌ی دورتری عکس را بگیرید. هر چه از سوژه‌ها دورتر باشید پرسپکتیو فشرده‌تر می‌شود. در این عکس ما ۱۰۰ متر از درخت فاصله داریم، در این فاصله‌ هر دو سوژه به وضوح قابل مشاهده هستند.

استفاده از لنز‌های تله فوتو

از آنجایی که شما از صحنه فاصله گرفته‌اید پس زمینه و پیش زمینه کوچکتر به نظر می‌رسند از این رو باید از لنزهایی با فاصله کانونی طولانی استفاده نمایید. ما در فاصله‌ی ۱۰۰ متری از درخت لنزی ۷۵ میلیمتری بر دوربین نصب کردیم ولی اگر بخواهید از فاصله‌ی دورتری عکس را ثبت کنید باید از فاصله کانونی در حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیمتر استفاده نمایید.

کلام آخر : دوربین را بچرخانید

اگر سوژه‌ی شما، مثلا سوژه‌ی پیش زمینه در سطح زمین قرار دارد (مثلا سنگ، شاخ و برگ یا آب) عکس را به صورت عمودی ثبت کنید. با اینکار می‌توانید بخش وسیع‌تری از پس‌زمینه را در عکس داشته باشید و پرسپکتیو جالب توجه‌تری از سوژه‌های پیش زمینه بدست خواهید آورد.

 

منبع: Lenzak